酒精炉子还没点上，我的注意力一直在近邻桌一位年近五十的阿姨上。她满脸通红，眼眶里噙着泪水，左手举着倒满白酒的通明塑料杯，扯着沙哑的喉咙呜咽地和她周围的朋友说着什么，紧接着闷了一大口白酒。
在这家公交车总站边上的鱼杂火锅小店，没有装潢没有环境，外墙便是塑料门帘，进门便是食材和厨房，能遇见这样一群叙旧的银发白叟集会，的确比较意外。在座的其他叔叔阿姨虽没站起，手中的塑料杯也简直半满。桌上的一锅鱼杂在酒精火炉的微光里咕嘟咕嘟，正值12月，荆州已入零下，鱼杂锅的蒸发水汽和叔叔阿姨艳红的脸颊，在美妙的对话里显得分外温暖。
“来吃鱼杂火锅的都是熟人，男女老少，喝点酒不稀罕。” 坐在对面的彭叔笑着解说。关于本地人，鱼杂火锅便是人际关系的一道分水岭，凡是还有一丝疏远和警戒的人，都不会一同呈现在同一锅鱼杂面前。“廉价，从前就几块钱一斤，都是从一滩鱼肚子里边挑出来的。好吃是好吃，要是请客吃饭仍是有些上不了台面的。”
作为一道亲民照料，荆州鱼杂火锅简直不可能会呈现在大饭店的菜单上，只需小央馆子（苍蝇馆子）或许自己家里才会呈现。彭叔也喜爱自己做，但有必要回老家。“老家边上就有河，自己钓到的鱼洁净，跟饲养的不一样”。自从举家搬来了城里，这家店就成了他的根据地，“老板是考究人，东西干洁净净的，豁亮，滋味你们觉得怎样样？”
铺上厚厚的一层白萝卜丝，从提早炖煮好鱼杂的大铁锅中先舀出一个大鱼头盖在萝卜丝上，再来几大勺混着鱼肚、鱼籽、鱼白和鱼皮的鱼杂，浇上鲜亮的汤汁，撒上一大把蒜苗后，便是规范的一份荆州鱼杂火锅了。
待锅里开端冒泡，先伸筷子捞鱼杂吃。大块的鱼籽没有散落，幸亏新鲜的食材和轻盈的烹饪方法，绵密的颗粒在舌尖冲突，缝隙间吸满了用红油豆瓣酱炒出来的咸鲜汤汁，微辣不影响，这是湖北人口中的“家常味”。
鱼肚（也被称为鱼泡或许鱼鳔）是相同受欢迎的选手，鮰鱼的鱼肚扎实大块，富含胶质，久煮后外皮糯滑却是脆爽的口感；相比之下，青鱼的鱼肚要小好几圈，但褶皱处挂着的汤汁却让它更易入味。
鱼头的鼻涕肉、月牙肉和连接着胸鳍的那块肥膘都是精华，鱼眼和鳃盖也能拆下来嗦一嗦。软滑的鱼皮则是扮演着吸汤的效果，最好就着白米饭扒拉一大口，收尽汤底的鲜辣咸油。腻了再来口现已煮到软烂的白萝卜丝，这口滋味吸饱了鱼杂汤里的香辣，越煮越入味。
哗啦哗啦，咱们好像“饿死鬼投胎”，只管静心张狂干饭，直到中场歇息昂首，才发现身边没有一桌是咱们这样儿的。彭叔简直没怎样动筷子，其他客人也是三五老友围着，一边谈天一边碰杯，隙间再从锅里捞两口鱼杂，吃饭反而像是一件趁便完结的工作。
“您也吃呀！真的太好吃了！” 不好意思，咱们将方针转向了彭叔。他笑着提起了筷子，礼貌地拣了一块金黄鱼籽，“仍是看着你们年轻人吃饭香。”
自小就吃全部跟鱼有关的东西，彭叔的味蕾自带超能力，他能用舌头精准吃出一家店里河鲜的质量，却很难再像咱们这样由于别致而扫荡全桌。他说小时分穷，鱼杂都不要钱，直接拿着塑料袋去菜场鱼贩子那里掏，只需客人乐意处理，鱼贩子也不论。后来把鱼杂做出滋味来的人多了，鱼贩子也开端估计了，渐渐演变成几分钱能够买一堆走，，加个鱼头煎一下加热水滚成奶汤，丢几瓣蒜和海椒提味，烫青菜，汤泡饭，横竖怎样吃都行。
有鱼杂火锅呈现的时分，没有肉吃也不那么计较了。一锅热火朝天遣散冬季的寒气，既不怎样花钱，又能满意口腹之欲。当然最好是配上二两小酒，就能消遣更久。不考究局面，不在乎体面，能够哭，能够笑，能够吹嘘也能够掏心窝，没有人会评判你什么。
面前的锅咕嘟咕嘟地冒泡，里边的鱼杂越炖越浑厚，桌子前围坐的人等说累了，再吃一口，酒喝痛快了再用汤汁拌饭给这一顿收个尾。在鱼杂火锅面前，没有人情世故和虚情假意。实在和安闲，是它长久不衰的真理地点。
开放式厨房，用鸡骨和鳝鱼吊的高汤，配上鸡丝和炸得酥脆的鳝鱼骨，只需10块钱。当地将这种早上吃面的习气叫“早堂面”，假如鸡丝猪肉鳝鱼骨都要，便是顶配的“大连”，假如只需其间两个，便是“中连”。“连”在这里和“套”有类似的意思，是古语传承下来的用法。放眼全国，大清早就用上如此上等食材吊高汤的当地不算多，姑苏是另一个。它们的特征，便是从前很充足。
怎样能不充足呢？荆州自古便是兵家要塞，不管借荆州、还荆州、守荆州、失荆州仍是夺荆州，简直任何一个人都被爸爸妈妈用“荆州”来教育过做人不能自豪，要顾忌周全。特别《马关条约》之后，荆州沙市作为通商口岸，经济简直直线发展，爸爸妈妈那一辈简直都能随口说出“生机二八，沙市日化”这八个字，前阵子李佳琦歇息，“生机二八”还被百万网友股东再次翻红。
还有鱼糕。这个相同满意与本地兴旺水网的的鱼馔，曩昔是大户人家的招待美食，是极致精美的烹饪技艺展现：鱼肉被精心肠刮成细腻的鱼茸，参加生粉后摔打上浆，拌上切成细丁的肥肉增添了油脂的丰厚，蒸好出锅前还会抹上一层蛋黄液，任它凝结成一层鲜亮的表皮。切成长形厚片的鱼糕不只口感新鲜弹滑，外形上也是非常讨巧，不管蒸、煎、炖、炒，仍是调配其他的菜，基本上没有它撑不起的局面。
当鱼丸鱼糕砂锅放上桌，鱼糕切成大片盖在锅上，你会觉得，这座城市从前的灿烂都集合在了一同。油炸的鱼丸，比清水鱼丸更添奶香，软嫩中又略带弹牙，不是潮汕那种乒乓球质地，但也有自己的特性。鱼糕更是不同，肥膘鱼糜细密交错，每一口都有纤细的爆浆感，即便是淡水鱼，也全然无腥气，有那么一会儿，你乃至无法判别自己吃的是鱼仍是肉，“考究”是脑海中仅有显现的字眼。
鱼糕之外，“皮条鳝鱼”也是躲藏顶配。鳝鱼切成皮带状，挂糊油炸后快速裹糖醋汁，真实的检测，便是鳝鱼肉要坚持新鲜，一起酥炸的鳝鱼不能回软。虽然长三角也有脆鳝，思路却天壤之别，脆鳝考究的是小份和细作，好像娇羞的姑娘，吃的是一份意境；皮条鳝鱼兼容的是码头文明的豪宕，不只管饱，还能下酒。
万里长江在荆州境内“九曲回肠”，荆州人也不负长江的奉送，把从鱼头吃到尾巴的，鳊鱼吃拖，鳜鱼吃花，王八吃裙，鮰鱼吃肚，鲭鱼吃尾，鳙鱼吃头，财鱼吃皮，鲤鱼吃籽，鲫鱼喝汤，鱼鲜被灵敏分化到极致…
但是很少人会特地为了吃鱼而来一趟荆州，布满的水网和鱼米之乡也没有留住荆州人。
湖北省第七次人口普查多个方面数据显现，荆州的净流出人口46万，排名全省第二。每个人的身边大约都知道一个荆州朋友，每个荆州朋友却好像都说不清楚家园是一种什么滋味。好像鱼糕里的鱼味，说没有，它分明在那；说有，却总有少许欣然。
“吃鱼不见鱼，吃肉不见肉，不便是荆州的特征嘛。”在外闯练了大半生的彭叔，决定在退休后回到荆州。他一边怀念着再找不回的沙市或荆州的旧时自豪，一边深信着家园一直会有光明正大，体体面面回到群众视界的一天。
“有时我也不知道沙市和荆州兼并好不好，但有时想想，长江都禁渔了但咱们还没丢掉吃鱼的习气，有些东西存在于血液里，暂时看不到，不代表未来没时机，就先这样吧，挺好。”
